Foto: Ingegerd och Peter Kranz
Ingegerd och Peter Kranz
Utspridda i Malackasundet, tre mil utanför Malaysias nordvästra kust och med Thailand vid horisonten, ligger Langkawi, ett gytter av 99 småöar. Egentligen består arkipelagen av över hundra öar, men några av dem försvinner regelbundet med högvattnet. Hit kommer man lika mycket för fina stränder som för regnskogen med apor och näshornsfåglar. Här finns också vidsträckta mangroveområden med spännande grottor och massor av öar att utforska.
Enligt legenden blev en ung kvinna, Mahsuri, oskyldigt avrättad för äktenskapsbrott. Vitt blod rann ur hennes kropp och innan hon gav upp andan nedkallade hon en sju generationer lång förbannelse över Langkawi.
Kanske var det legenden som räddade ön från att bli bas för den engelska flottan under kriget, kanske var det förbannelsen som fick 1980-talets idiotsatsningar på jättehotell att misslyckas.
Fast då var det kanske bra med förbannelsen, här är man ganska långt från Penangs överexploaterade verklighet. För att vara en fördömd ö är Langkawi väldigt rofylld och trevlig.
I båt färdas vi ut genom smala sund, breda gatt och fjärdar, omgivna av djungelgröna öar och mangrovens härvor av luftrötter. Vår guide i mangrovens mystiska verklighet vet att berätta om alla växter, frukter och bark som man använt i folkmedicinen. Med sin kniv skrapar han fram en liten bit honung ur ett bo av vildbin. När tändstickan får honungen att brinna sprider sig en väldoftande rök som fungerar som en slags naturens egen myggspiral.
Tidigare var mangroven mest i vägen, här som på de flesta andra håll i världen. Ingen tillfällighet att denna spröda övergångszon mellan land och hav hör till vår planets mest hotade miljöer.
Vid den anspråkslösa båthamnen flockades fräcka apor kring båtarna för att tigga mat. Här ute i mangroven ser vi också apor, men de har inte förfallit till att bli tiggare utan försörjer sig fortfarande på traditionellt vis genom att leta krabbor, musslor och annat. Varaner glider stilla fram mellan det intrikata systemet av höga rötter, kungsfiskare skriker gällt och örnar cirklar under himlen. Vår guide kastar ut kycklingdelar i vattnet och vi drar oss undan några tiotal meter. Det dröjer inte länge förrän luften fylls av breda vingar. Tjugo–trettio chokladbruna brahminglador med bländvita huvuden och ett tiotal vitmagade havsörnar sveper lystet ner över vattnet för att elegant snappa upp maten. Själva ögruppens namn har en koppling till örnarna. I de malaysiska sagorna var det dessutom hit som Vishnus jättefågel Garuda drog sig tillbaka för att vila mellan uppdragen.
Så öppnar sig mangroven för öppet hav. Redan på avstånd förs en stickande doft med vinden från en av öarna utanför kusten. När vi kommer närmare förstår vi varför. I snart sagt alla träd hänger flygande rävar som väldiga, säregna, svarta frukter. När en örn glider in över kolonierna protesterar djuren högljutt och flyttar sig nervöst på sina grenar. Så mycket skäl för namnet flygande rävar gör de inte så här dagtid, först i skymningen lättar tusentals jättelika fladdermusvingar och sveper i väg på sin nattliga jakt efter frukt. I gryningen återvänder de sedan till sin ö för att sova bort dagen.
En annan dag utforskar vi ön landvägen. Längs vägen vajar vita spindelliljor, papegojblommor, vita eller rödrosiga frangipaniblommor, i våtmarkerna rosa lotusar. I fonden reser sig bergen med djungel som en tätvävd rya.
För inte så länge sedan var det gummi, ris och fiske som man försörjde sig på, men raderna av gummiträd har inte skårats på länge och kokosnötskalen, där gummisaften samlas upp, hänger på sned. På ängarna betar vattenbufflar, eller vältrar de sig i någon dypöl på vattenbufflars vis. Förr stretade de fram på alla fält, men trots att flera tusen finns kvar, har maskiner tagit över på risfälten.
– Arbeta på fälten vill våra unga inte syssla med, muttrar en äldre öbo.
Fast ännu utgör risfältens våta, saftiga grönska en viktig del av Langkawis landsbygd. Vägarna kantas av stånd där man säljer underbara tropiska frukter som mangosten, rambutan och stora taggiga durianfrukter som ligger i drivor.
Här och där längs vägarna ligger också små serveringar där enkla rätter tillagas och serveras med ett bananblad som döljer plastfatet. För sex kronor får vi en storslagen portion nudlar med räkor, kyckling, nötkött och spänstiga grönsaker. Priserna är något högre här i Malaysia än i Thailand, men ändå klart överkomliga för oss besökare från väst. Alkoholhaltiga drycker serveras inte på de små serveringarna, eller ens på alla restauranger. De flesta här är muslimer och de varken dricker alkohol eller äter griskött. Däremot säljs både öl och sprit i huvudorten Kuahs skattefria butiker, ibland beledsagade av en skylt: “Alkohol får inte säljas till muslimer”.
Nästan alla kvinnor bär huvudduk, men attityden är öppen och positiv. Ingen besväras av att bli fotograferad, man poserar glatt och föreslår gärna en bild tillsammans med en utlänning till familjealbumet.
Vi tar oss till stränderna i sydväst Några turister flanerar längs den långa, svepande sandstranden. Men de flesta kvinnliga besökare har sina huvuden täckta och det är mest närturister från andra delar av Malaysia som firar skollov. Att ta ett dopp verkar det inte vara tal om, men ungarna stojar och plaskar och familjerna verkar helt tillfreds med att stå och blicka ut över havet och öarna och glatt fnissande ta någon bild på sig själva innan de hoppar in i bilen igen.
Öns vattenfall lockar i värmen, mest Telaga Tujah, som via sju dammar når ner till bilvägen. Från de trygga naturliga bassängerna hörs plask och glada tjut. Nakna småttingar tumlar runt, omgivna av skummande vatten, medan mammor i heltäckande dräkt och huvudduk leende tittar till dem. De små fallen på andra sidan vägen är däremot konstgjorda, en skapelse för de saudiska turisterna, som förväntar sig vattenfall även under torrtiden.
Vägen kurvar sig uppåt och öppnar för vackra utsikter över havet och mot regnskogen på den andra sidan. Ett par stora näshornsfåglar med karakteristiska näbbar flaxar över vägen som för att betona att vi omges av orörda skogar.
I bakgrunden reser sig berget Telaga Tujuh. Dit kan man ta sig med linbana om man inte vill försvinna i den täta regnskogen.
Bortom vattenfallen ligger två av öns lyxigaste anläggningar, Andaman och Datai. Den här typen av ställen brukar ha en något sval attityd till ickegäster, men vi lyckas ändå prata oss till en liten sightseeing på Andamans område, och det imponerar.
Ljuvliga swimmingpools med utsikt över havet, lyxbungalows inbäddade i djungel, en servering alldeles vid havet och en jungfrulig strand med solstolarna diskret utplacerade just under palmerna. Här är det inte billigt, men lugnet, estetiken och landskapets skönhet är å andra sidan total. Fast vårt eget hotell, inte fullt så dyrt men ändå i förnäm avskildhet på nordkusten vid Pantai Tanjung Ruh, känns helt rätt att återvända till.
I den varma natten sitter vi och ser blixtarna flamma över havet, lyssnar till det tropiska skyfallets smatter mot taket och grodornas intensiva brölande från dammarna.
Resfakta Malaysia
Malaysia består av två delar, skilda åt av Sydkinesiska sjön. 22 miljoner invånare. Islam är huvudreligion. Tidsskillnad: + sju timmar. Svensk mobil fungerar, men köp hellre telefonkort på plats.
Flyg
Prisma har kombinationsresor Kuala Lumpur och Langkawi. www.prismatravel.se
Fritidsresor har kombinationen Singapore–Langkawi–Kuala Lumpur. www.fritidsresor.se/travel/combi
Ving har Langkawi–Kuala Lumpur i kombination, www.ving.se
Solresor, www.solresor.se och Jambo tours, www.jambotours.se har också Malaysia på programmet.
Boende
Det är inga problem att hitta rum för 200–300 kronor per person och natt.
Ta sig runt
Det finns ingen kollektivtrafik. Taxi kostar runt
120 kronor för en tripp på cirka 20 minuter för fyra personer. Hyr med fördel cykel eller moped – trafiken är verkligen inte skräckinjagande.
Utflykter/sevärt
Mangroveområdena, regnskogen vid Gunnung Rua, eller Telaga Tujuh och öarna utanför. Möjlighet finns att ta sig till Thailand med båt från Langkawi. En knapp timmes flygtid mellan Langkawi och Kuala Lumpur som är en spännande och “lagom? asiatisk storstad, 3,5 miljoner invånare.
Hypermodernistisk high-tech, men med traditionella inslag, finns
i Chinatown och Little India.
Shoppa
Det är dyrare i Malaysia än i Thailand, men det är fortfarande billigt. Langkawi är skattefri zon så sprit och öl är billigt. Hantverk, välgjorda korgar, tyger. Högkvalitetsbatik, förstås. I Kuala Lumpur “Den gyllene triangeln? med mängder av köpcentra och gallerior med hundratals butiker. Chinatown för kopior, spel och film. I Langkawis huvudort Kuah finns flera moderna designbutiker där man kan hitta intressanta saker. Kuah är däremot inget för den som letar billiga kopior.
Äta
Malaysisk mat skiljer sig från den thailändska. Satay, grillspett med stark jordnötssås är en mycket populär rätt. Ofta strösslas torkad småfisk över rätterna.
